The Friedman Archives - Noticias
Noviembre 2009

En este número:

• Iluminación para retratos de grupos en exteriores
• Cambiar caras
• Diseño de la interfaz de usuario
• Actualización de los seminarios
• Actualización de firmware disponible para las A230, 330 y 380

Iluminación para retratos de grupos en exteriores 

Echemos un vistazo al clásico retrato familiar que mostramos a continuación.

Un disparo fácil, ¿verdad? Tan sólo es necesario poner la cámara en el trípode y pulsar el disparador, ¿cierto? De ninguna manera. Este retrato tiene un cierto aire clásico, conseguido mediante la utilización de una técnica de iluminación poco intuitiva que los fotógrafos de bodas utilizan continuamente.  Fijémonos en la hierba que hay junto a las personas. Es cierto, ¡está a la sombra! Si bien es un día soleado, los retratos a los grupos siempre se hacen en la sombra. ¿Por qué? Porque la dura luz del sol convierte las caras de las personas en un auténtico caos. La luz dura, direccional proyecta unas horribles sombras sobre los ojos y debajo de la nariz y, lo que es peor, a menudo hace que mire de forma extraña debido al exceso de luz. Fijémonos ahora en la imagen que hay más abajo, que fue tomada por un fotógrafo "profesional" que no conocía este principio básico (y que tampoco recordaba la regla de "Buscar siempre fondos que no distraigan" o "no hay que utilizar filtros gruesos en nuestros objetivos porque, de lo contrario, oscureceremos las esquinas"):

Entonces ¿Cuál es el truco? Quizás se decepcionen, pero funciona muy bien. Seguimos en exteriores, pero colocaremos a nuestros sujetos a la sombra y los iluminaremos con nuestra propia luz controlada. Podría ser un potente flash difuminado con la ayuda de un paraguas o (como sucede en la imagen superior), un flash 58 montado en la parte superior de la cámara. ¡Y eso es todo!  Técnicamente la foto fue fácil de realizar: Ajustamos la cámara en modo de exposición con prioridad de abertura  (f/8), y dejamos el flash automática. ¡Mucho más fácil que antaño!

Para aquellos de vosotros que aún utilizáis película, esta es la técnica que normalmente utilizaba cuando trabajaba en bodas con película fotográfica y quería obtener este aire clásico  (no es demasiado obvio, pero el resultado es inconfundiblemente profesional): Se ajusta la cámara en modo de exposición manual y el diafragma en f/5.6. Ajustamos la compensación de exposición del flash a -1, y con nuestro fotómetro de mano hacemos una medición CONTRA EL SUELO. Estaremos midiendo básicamente la luz en las sombras. Ajustaremos entonces el obturador de la cámara para que deje pasar la luz un paso más que el valor recomendado a f/5,6. La idea es sobreexponer el fondo (que normalmente será verde) y eliminar cualquier evidencia del uso del flash en la toma. Obviamente, esto sólo funcionará disparando negativos (cuya sensibilidad habíamos bajado previamente de ISO 160 a 100) que, a diferencia de las cámaras digitales, pueden manejar la sobreexposición. Cuando hacemos una impresión ajustada para compensar la sobreexposición inicial, ¡el resultado es muy bueno!

Para casi todo el mundo esta técnica de iluminación es una proceso subconsciente: notan que las fotografías tienen un cierto "toque" profesional, pero no pueden decir exactamente lo que es. No apreciaremos lo importante que es tener una iluminación que parezca natural hasta que no la tenemos (como en la imagen de la boda que tenemos más arriba :-) ).  Ahora  sabemos el secreto: evitamos la luz natural en favor de la una iluminación controlada, y lo hacemos de una forma que engañamos al espectador y hacemos que crea que la luz es natural. (Miremos las sombras del suelo y veremos ahí la prueba de que se ha utilizado un flash externo.)

Volvamos por un instante a la primera imagen: Un buen retrato necesita de otros elementos aparte de una buena iluminación. Uno de ellos es la pose, y tenemos libros enteros dedicados al tema de "poses clásicas perfectas". Aquí, la formación de la gente tiene forma piramidal. Es importante que todo el mundo vista de forma similar; no podemos subestimar la ropa y es importante llevar ropa que no nos distraiga, para que así miremos únicamente a la cara de las personas, y no a ningún otro sitio. El niño se salta claramente esta regla (no tenía ninguna camiseta negra y la madre tuvo que improvisar), pero en este casi fue bueno porque así el niño es convertía en centro de toda la atención.

Cambiar caras

A continuación tenemos otro disparo de grupo, también tomado en exteriores y con el grupo situado en una zona con sombra. Esta vez el grupo era más grande y utilicé dos flashes inalámbricos, uno a cada lado de la cámara, para iluminar la escena. Utilizamos también la misma técnica: Prioridad de apertura a f/8 y los flashes en automático. Pero... ¡miremos los chicos de la izquierda! Están mirando a otro sitio (probablemente a un pariente con una compacta). 

Los fotógrafos acostumbraban antes a repetir varias veces las fotos de grupo, esperando obtener así alguna toma en donde todos quedasen bien. Ahora también se hacen varias tomas, pero ahora es suficiente que sólo una persona quede bien en cada foto. Cuando tenemos las fotos podemos mezclar en Photoshop la mejor expresión de cada cara en una única toma.  PERO ¡no es cuestión de copiar y pegar caras! En realidad se trata de un trabajo más complejo: lo que haremos es copiar los ojos, la nariz y la boca.

En la imagen siguiente tenemos los niños con una expresión mucho mejor:

Photoshop tiene una herramienta de "máscara rápida" en la que pintamos las partes que queremos seleccionar.  (Otros programas de edición de imágenes nos ofrecen características similares... pero desgraciadamente esta comunicación no puede ser un tutorial de Photoshop.) Cuando la utilizamos, seleccionamos la herramienta "Máscara rápida" (marcada con un círculo en la imagen siguiente) y "pintamos" las partes de la imagen que queremos extraer:

A continuación hacemos SELECCIÓN --> INVERTIR y copiamos lo que tenemos en la otra imagen. A continuación podemos ver una muestra de los elementos de la cara que estamos copiando:

Ahora pegamos la nueva cara sobre la antigua. Si la cabeza no se ha movido mucho, será una operación de transplante sencilla. Hice eso con las dos chicas y en la imagen siguiente podemos ver el resultado:

¿No es fantástico el Photoshop?

Diseño de interfaz de usuario

Ahora que he acabado recientemente el libro de las cámaras A330 / A380 y que paso una parte considerable del tiempo con la A550, estoy conviviendo con algunos diseños de interfaz de usuario realizados por los ingenieros. Me refiero concretamente a la situación de los botones.  En el pasado se burlaron de las cámaras Sony de iniciación por la mala colocación de los botones. Si estábamos acostumbrados a la excelente ergonomía de la Minolta 7D, o la Sony A700 y los modelos superiores, en lo que los botones se han colocado en donde los dedos caen naturalmente, permitiéndonos trabajar rápidamente, nos daremos cuenta rápidamente de que los controles no se han colocado adecuadamente. (Esto también sucede cuando los usuarios de cámaras Canon de alta gama prueban sus cámaras de iniciación.) ¿En qué estarán pensando?

Bueno, lo crean o no, lo hacen a propósito. No intentan hacer la cámara más usable, sino satisfacer las necesidades del comprador de una cámara DSLR de iniciación. La mayor parte de estos compradores están acostumbrados a utilizar cámaras compactas, tienen pocos conocimientos sobre los principios básicos de la fotografía y se compran una cámara DSLR con la vaga idea de "hacer mejores fotos". Los estudios demuestran que la mayoría de estas personas jamás quitan el modo AUTO de la cámara. También encuentran que la gran cantidad de opciones que ofrece la cámara es intimidatoria, y si alguna vez pulsan un botón accidentalemente (como, por ejemplo al enfocar grupos) normalmente se asustan y se frustran, porque no saben lo que han hecho y tampoco saben cómo deshacerlo. (Y, si están enfoncando a un grupo, se enfadan.)

¿Qué tiene que hacer el diseñador de la cámara? La respuesta es simple: colocar los botones en sitios en los que NO se pulsen accidentalmente. Normalmente esto significa colorcarlos lejos del sitio en donde los dedos caen de forma natural. El dial de control frontal también tiene que quedar fuera del alcance, lo que explica su situación en las cámaras A330, A380, 500, y 550. En Internet podemos encontrar personas que se quejan sobre la ubicación de estos controles, pero estas cámaras no están pensadas para este colectivo.

Y ahora, hablando de la ubicación del botón para encender y apagar la cámara... Minolta nunca parecía encontrar el lugar en donde colocarlo:

SRT-101 (¡Eso es - está DEBAJO!  El peor diseño de todos.)	XK - junto al ocular
XE-7 - al lado del pulgar derecho	XG-7 - junto a la palanca de rebobinado
A1 / A2 - al lado del pulgar derecho	5D y posteriores - a la izquierda del visor, donde no va a parar ningún dedo
Sony A330 y posteriores - junto al disparador

He utilizado todas estas cámaras y yo, como muchos otros, tengo una clara opinión sobre lo que funciona mejor para mi. Mis favoritas son las que me permiten conectar la cámara sosteniendo la cámara con una sola mano: la XE-7, A1/A2, y la nueva A330/380 y la A500/550. La situación del interruptor de los antiguos modelos Sony (y Minolta) en la parte izquierda de la cámara, era un poco inconveniente y me ha causado problemas y retrasos en alguna ocasión. Realmente me gusta esta nueva ubicación.

Actualización de seminarios

Estamos planificando nuestra agenda del 2010 para los Seminarios de fotografía con impacto Friedman Archives. Así es como van, de momento, las cosas:

Quizás tengamos una o dos convocatorias adicionales a finales de año. El fin de semana de Copenhagen está organizado por la Universidad de LOFSKOLENS, que se ocupa de todos los detalles de la inscripción. (También me han pedido que haga en otra jornada una charla sobre mis experiencias en la NASA con el Voyager y el Galileo, lo que haré con mucho gusto.) Desgraciadamente, otras obligaciones me obligan a retrasear algunos otros destinos (concretamente Reino Unido y Toronto) hasta el 2011.  (Aunque Truro no está demasiado lejos de Toronto...) 

¿Se preguntan qué son los seminarios de fotografía Friedman Archives? ¡Digamos que son tan populares que volveré a Nueva Escocia el año que viene dada la demanda local!  (Vale, es una respuesta presuntuosa...  En esta página tenemos toda la información.) 

Actualización de firmware para las cámaras A230, 330 y 380

¿Quién dice que Sony no escucha las peticiones de los usuarios? Cuando escribí la Guía de las cámaras A330/A380 (que, por cierto, ¡ya está disponible!), criticábamos la falta del botón AEL, lo que nos impedía comprobar la comunicación del flash inalámbrico y, lo que es aún más importante, no había forma de bloquear la exposición cuando utilizábamos la medición puntual. (Esto significaba que sólo podíamos utilizar la medición puntual cuando el sujeto estaba muy próximo al centro de la composición, como en la imagen de la derecha; la antítesis de la regla de los tercios, vamos...) 

Sony ha corregifo esta deficiencia con un nuevo firmware para las cámaras A230, A330 y A380. ¿Qué novedades nos aporta? Cuando la cámara está en los modos  de exposición puntual, ponderada al centro o matricial, bloqueará la exposición junto con el bloqueo del enfoqie. Así podemos componer como queramos, liberando nuestra creatividad.

Si tenemos un Mac, haciendo clic aquí accedemos a las instrucciones de la actualización. Si tenemos un PC, este es el enlace. 

Hasta el año que viene...

Esta edición ha sido un poco más larga porque será la última de este año. Tengo que hacer algunos viajes y espero acabar la guía de la A550 a finales de enero. ¡Deséenme suerte!

Atentamente,

Gary Friedman

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